0: Сошьём жакет или летнюю куртку в стиле телогрейки, стёганую с утеплителем и контрастными деталями. Я покажу подробную технологию, покажу каждый этап пошива, поэтому

1: Даже если вы ранее не шили подобные изделия, верхнюю одежду, то у вас все получится для пошива телогрейки. Нам потребуется 3 слоя ткани. Это основная ткань лицевая, подкладочная, то, что останется внутри и.

2: 3 слой это то, что остаётся между подкладкой и основной. То есть утеплитель. Утеплитель может быть разным. К нему мы придём чуть позже. В качестве основной ткани я выбрала лен с принтом в стиле диор в-ка.

3: Компаньона для этой ткани я выбрала также лен, он немножко другой по структуре, по своей фактуре, по плотности отличается немножко по плетению, но тем не менее, это len такой же, как

4: Комфортный, приятный, и я буду им окантовывать края телогрейки, края деталей и края кармашков. Плюс ко всему это будет внутренняя часть, поэтому нам потребуется подкладки чуть больше, чем основной, к примеру, если

5: Основную ткань я буду использовать в количестве полтора метра, то подкладку я беру чуть больше 2 метра для того, чтобы как раз-таки создать вот эти полоски косые бейки для оконтовки деталей из

6: Резов телогрейки вообще количество необходимой ткани вы можете рассчитать самостоятельно. Для этого можно замерить длину изделия, начиная от уровня плеч до уровня низа и добавить к этой величине длину вашего рукава. Также замеряем от уровня плеч до

7: Уровня низа рукава. Этот расчет подходит до 48 размера включительно. Однако здесь могут быть исключения в зависимости от ширины полотна, ширины ткани, например. Но здесь все может быть индивидуально, поэтому стоит сначала

8: Определиться с выкройкой и затем разложить эту выкройку приблизительно на ткани или на столе для того, чтобы понять, сколько точно именно вам нужно ткани. Но примерный расчет такой полтора метра до 40 вось.

9: Размера основной ткани и 2 метра подкладочной. Что касается утеплителя, здесь вы можете делать выбор на свой вкус. Я предпочитаю в своём гардеробе именно натуральные материалы, поэтому и

10: Утеплитель тоже использую натурального состава. Это также лен. В составе имеется ещё небольшое содержание вискозы и полотно не очень толстое, потому что мне хочется сделать телогрейку.

11: Формате тёплого жакета и лёгкой куртки, которую можно будет носить поздней весной и вообще все лето. Поэтому использую тонкий лен с небольшим содержанием вискозы. Это

12: Прекрасный состав, в нём будет комфортно, тело будет дышать в совокупности. Получается у меня примерно одинаковый состав у всей телогрейки то есть и здесь learn и здесь learn и здесь learn. Можно использовать любой утеплитель который вам

13: Нравится, который вам комфортен. К примеру, есть утеплители с хлопковым составом, тоже гипоаллергенное полотно, есть утеплители синтетические, например, синтипон. Можно рассмотреть варианты шерстепона, альпа, люкса.

14: Если нужно что-то прям очень тёплое, здесь вы можете делать выбор на свой вкус, этот утеплитель я покупала на ozon, оставлю на него ссылку производителя, к сожалению не помню, но в целом под этим видео вы найдёте

15: Ссылки на большинство материалов и инструментов, которые я буду использовать при пошиве этой телогрейки, что касается инструментов.

16: И дополнительной фурнитуры нам потребуется нитка, поскольку у меня лицо отличается от изнанки по цвету, я буду использовать 2 нити 1 молочного цвета для основной части, для лицевой стороны.

17: И красная для изнанки, а также оконтовки вот этой изнаночной части, то есть подкладочной части, скажем так, оконтовки с лица. Затем, что касается пуговиц и в целом застёжки, можно использовать классический формат.

18: Пуговиц, а можно использовать кнопки? Здесь уже как вам больше нравится если не любите выбивать петли и пришивать пуговицы можно рассмотреть формат кнопок например, вот такой красивый ажурный вариант. Эти кнопки будут

19: Украшать ваши изделия. Например, если вы решите носить телогрейку нараспашку, ну, плюс ко всему оставят её минималистичной. То есть без дополнительных петель можно рассмотреть классический вариант фо.

20: Пуговиц, на мой взгляд, с натуральными материалами вообще, как и практически с любыми прекрасно сочетаются пуговицы с имитацией из рога также можно рассмотреть формат деревя.

21: Пуговиц из дерева или кокоса это переплетение природных материалов, природного сырья. То есть здесь у нас лен, здесь дерево. Мне кажется, они тоже прекрасно между собой сочетаются. Что касается игл иглы.

22: Здесь подойдут стандартные. Я недавно для себя открыла иглы бренда пони. Они комфортные по стоимости, отличные по качеству. Есть разные виды этих игл, но нам

23: Сюда подойдут стандартные, самые обычные иглы, то есть не для трикотажа, не для джинсы и так далее. Простые иглы для того, чтобы не повредить ткань. Ну и в дополнение нам понадобится Игол.

24: Для ручных работ, если вы решите промётывать, простёгивать сначала вручную и классические булавки, и из базового, это, конечно, ножницы и мерная лента, что использовать в качестве выкройки на самом деле вы

25: Можете использовать абсолютно любую выкройку, которая вам нравится. Можете скачать её в интернете или взять из журналов. Если нет примерно подходящей выкройки, то ориентируйтесь на любое изделие оверсайз.

26: Плоского силуэта, то есть без выточек, без каких-то рельефных конструктивных линий, максимально простой лаконичный силуэт, потому что это все-таки телогрейка, она упрощённого

27: Кроя, как правило, я буду использовать немножко нестандартный вариант. Это базовая основа трикотажного платья. Эти базовые выкройки мы дарим всем участницам курса гардероб качества люкс и моделирование одежды с нуля.

28: И всем участницам курса я часто говорю, не использовать трикотажные базовые выкройки для пошива изделий из ткани, то есть learn. Это не трикотаж, это классическое тканное полотно. Так вот.

29: Я немножко отойду от этого правила и воспользуюсь этими выкройками. Все потому что буду создавать расширенный оверсайз, широкий силуэт. И в целом я делала это уже не раз.

30: С трикотажной базой. Создавая такой силуэт для себя, меня посадка устраивает. Однако это не самый идеальный вариант. Лучше всего, если вы возьмёте, например, классическую базовую выкройку с выточками и

31: Смоделируйте её в базовую выкройку плоского силуэта, например, на курсе моделирования одежды. Мы как раз-таки берём базовую выкройку платья, у которой есть нагрудная выточка, талиевые выточки, которые имеют хорошую посадку.

32: И затем её уже моделируем в базовую основу плоского кроя из этого плоского кроя можно кроить, создавать выкройки для рубашек для blues, для футбол.

33: Для трикотажных изделий, для даже Жакетов и пальто оверсайз прямого силуэта в этом как раз-таки и прелесть навыков моделирования вам достаточно иметь у себя в арсенале всего лишь 1.

34: Выкройку платья, из которого вы сможете создать любое плечевое изделие, 1 выкройку брюк, из которой вы сможете создать любую модель брюк и 1 базовую выкройку юбки, из которой вы, соответственно, сможете создать любую абсолютно

35: Фасон юбки, то есть всего лишь 3, ну, максимум 4 выкройки. Вам нужно иметь у себя 4 это трикотажная база для трикотажных изделий, и вы сможете создать абсолютно любую выкройку. Так вот, я буду моделировать сейчас из

36: Трикотажной базы, повторюсь, можно моделировать из классической базы платья. Так будет даже лучше, но показывать детально моделирование трикотажной базы в базу плоского кроя я сейчас не буду.

37: Потому что если это видео смотрят новички, для них это может показаться очень сложным. Поэтому для Новичков советую использовать любую выкройку, которая у вас есть, которая вам нравится. Ну а если вы хотите научиться моделировать лю,

38: Выкройку абсолютно фасонную и создавать те же самые базовые выкройки плоского кроя, то мы вас ждём на курсе моделирования одежды с нуля, на котором вы с самых Азов

39: Научитесь всем необходимым навыкам моделирования. Курс выстроен таким образом, что вы начинаете от самого простого и затем плавно, медленно, незаметно усложняете и наращиваете свои навыки, и в результате

40: К концу обучения вы уже можете смоделировать, то есть создать выкройку практически любого изделия. Это и платья, и блузы, и рукава, и воротники, и рубашки, и брюки, и пальто, и верхняя одежда. Жакет, 1 словом, практически на

41: На любую одежду, на любое изделие вы сможете создать своими руками самостоятельно выкройку и занимает это около 15 минут.

42: Материалы перед раскроем, желательно, конечно же, подготовить, тем более они натуральные, по составу и, скорее всего, дадут усадку. Я замочила материалы в воде, дала им высохнуть, а затем уже хорошенько поутюжила.

43: Утюгом с включённой функцией пара телогрейке желательно оставлять припуски побольше, особенно по боковым срезам и по плечевым, потому что, во первых, может быть небольшая усадка в процессе

44: Деталей, когда мы будем создавать тот самый сэндвич трехслойный. Ну и, во вторых, увеличенные припуски нам пригодятся для обработки внутренних срезов. Каким образом, по какому рисунку?

45: Расстёгивать. Вы можете выбрать на свой вкус. Я сделала 2 образца. 1 с квадратиками по диагонали, 2 с вертикальными полосками. Я их не замеряла по ровности, сделала просто на глаз, но тем не

46: Менее это помогло мне определиться мне вертикальные полосы понравились больше, чем квадраты, квадраты. Мне стали напоминать стёганое одеяло, поэтому я буду простёгивать по вертикали каждую деталь.

47: В длину, то есть не поперёк, а по долевой. И расстояние между строчками сделаю около полутора сантиметров. Таким образом, у нас получается вот такой пирог трехслойный, это нижняя часть.

48: У меня красный лен, далее идёт льняной утеплитель и основной принтованный лен, который останется у меня с лицевой стороны. Что касается ниток, сверху я заправляю белые нити, а снизу красные нити.

49: Для того, чтобы строчки не контрастировали сильно. Ну и плюс ко всему, если будут какие-то погрешности в направлении, то есть строчка уедет или будет допущена какая-то ошибка, асимметрия, то

50: Нитки в цвет, в тон ткани это все, конечно же, скроют. Так, собираем наш сэндвич, накладываем к изнаночной стороне подкладки, то есть внутренней части куртки утеплитель. Все разглаживаем, выравниваем, но при этом

51: Стараемся не растянуть. Кстати, за кадром я уже примерила, предварительно провела примерку жакета и сделала я это следующим образом. Сначала я раскроила подкладочную часть, она у меня из стабильного льна.

52: Нерастяжимого. Затем я собрала только подкладочную часть и примерила, но примеряла с дополнительным слоем одежды. Например, можно надеть свитер для того, чтобы сымитировать вот эту толщину.

53: Утеплителя. Если все в порядке, то оставляем лекала неизменными и кроим следующие слои. Если есть справки, то вы можете сделать это прямо на деталях кроя внести изменения и затем уже обновле.

54: Крой приложить к остальным слоям. Именно так я и поступила. Приложила слегка изменённую выкройку к утеплителю и лицевому слою. Что касается изменений, я решила ещё немножко приподнять плечо, то есть укоротить

55: Его сделать его менее опущенным. Сократила примерно на полтора сантиметра, то есть буквально чуть чуть срезала область проймы. На этом все. Ну и конечно, не забывайте, что у вас будет дополнительная возможность

56: Внести правки. Вы можете проводить промежуточные примерки, то есть необязательно собирать изделия от начала до конца. Сразу же в процессе пошива всегда можно собрать ручными стишками изделия.

57: Примерить, посмотреть, внести изменения. Плюс ко всему, возможно будут какие-то уточнения в Крое. После того, как вы простегайте детали, они могут немножко изменить свою форму, поэтому, в том числе важно оставлять чуть увеличенные припуск.

58: На швы итак, соединили все 3 слоя, теперь скрепим их булавками. Важно, чтобы ни 1 из слоёв не образовывал складки, чтобы все лежало Ровно, плоско, я скалываю по всем контурам и дополни.

59: Ещее скалю вертикальной линией посередине детали.

60: С 1 стороны, скрепила, теперь переверну на 2 сторону, проверю, нет ли Перекосов, все ли ровненько лежит, если все в порядке, то на данном этапе я советую прометать детали по контурам.

61: Ручными стишками также можно проложить несколько вертикальных строчек прямо насквозь. Это крупные стишки, и они позволят нам дополнительно стабилизировать, закрепить между собой слои для того,

62: Чтобы нам было проще простёгивать уже на машинке. Также для точности вы можете провести линии, по которым будете простёгивать, например, вертикальные или квадратиками. Так вам будет ещё легче.

63: Но можно ориентироваться, например, на ширину лапки, либо использовать специальную лапку для как раз-таки стёжки. У меня такой лапки нет, я буду ориентироваться на ширину лапки, также для удобства можно прочертить

64: Линии на лицевой либо изнаночной стороне, по которым вы в будущем будете прокладывать строчку на машинке. Так будет ещё комфортнее. Вам просто нужно будет следить за линией, если вы

65: Хотите начертить эти линии с лицевой стороны? Можно использовать мел. В моём случае мел не самый лучший вариант, потому что он будет плохо заметен. Все-таки ткань белого цвета и глаза могут просто напросто устать. Можно.

66: Воспользоваться термо ручкой или термо фломастером, но здесь нужно обязательно проверять перед тем, как использовать подобные маркировочные инструменты, нарисовать, затем проутюжить с паром при горячей температуре.

67: Делаем все это на образце, затем можно положить этот образец в холодильник или даже в морозильную камеру, проверить, не проявляется ли этот маркировочный инструмент на холоде. Такое часто встречается.

68: И в заключении можно ещё постирать этот образец, намочить его водой, потому что некоторые маркировочные инструменты, ручки, фломастеры проявляются после контакта с водой. Если все эксперименты ваша ручка или фломастер.

69: Пошли, то можно смело использовать прямо по лицевой стороне ткани и не бояться. Я буду ориентироваться при простёгивании на ширину лапки, потому что у меня все-таки это достаточно частые, часто расположенные

70: Строчки, поэтому мне не обязательно чертить такое большое количество строчек. Гораздо проще будет ориентироваться на лапку.

71: Переходим за машинку. Длину стишка можно увеличить, я увеличу до 4 миллиметров, и также нам стоит сократить нажим лапки, то есть давление лапки.

72: Для того, чтобы нижний слой, не припосаживая. Дело в том, что зубчатая рейка, которая расположена вот здесь снизу, продвигает ткань, но ещё может припосаживать нижний слой, то есть подсобирать немножко

73: Поэтому нам важно сократить давление лапки у меня в машинке регулируется она вот здесь колёсиком сверху и начинаю простёгивать, ориентируясь на вертикальную линию. Если это полочка, то

74: Ориентируемся по краю борта, то есть, скажем так, посередине. Если это спинка, то можно начать. Если у вас тоже вертикальные линии можно начать с середины спинки, потому что это чистая прямая вертикаль.

75: Линия и затем, уже ориентируясь на эту проложенную строчку, я буду прокладывать следующую

76: Я простегала 1 деталь и теперь её хорошенько поутюжу.

77: Сделать это стоит с 2 сторон, и, как вы можете заметить, в некоторых участках у меня есть расхождения. Где-то вышел утеплитель, где-то есть расхождения с подкладкой на данном этапе.

78: Я не советую что-либо осноравливаются срезать. Лучше всего простегать 2 деталь. 2 половинку. В моём случае это 2 полочка, и затем уже разом 2 детали осноровить. То есть.

79: Удалить все лишнее вместе для того, чтобы у нас получились одинаковые детали.

80: Практически все срезы мы будем окантовывать косой бейкой. Если вы используете двухцветный материал, то есть материал компаньоны, отличающиеся по цвету, то

81: Или есть какой-то принт, то вот эта косая бейка станет дополнительным украшением и акцентом. Поэтому косой бейки понадобится много. Вы можете замерить её индивидуально в зависимости от величины, от размера.

82: Вашего изделия от длины и так далее. Ну и от срезов, которые вы планируете окантовывать. Таким образом. Косую бейку можно приобрести, готовую в магазине можно вырезать из имеющейся ткани. К примеру, я буду использовать подкладочную ткань именно по

83: Поэтому я приобрела её чуть в большем количестве, и нам необходимо вырезать полоску шириной 3 4 сантиметра на самом деле полоска может быть ещё шире здесь все зависит от того, какой ширины в готов.

84: Виде. Вы хотите получить вот этот кант по всему изделию? Покажу принцип, как её вырезать. Нам необходимо найти долевую нить. Она идёт вдоль кромки, если у вас

85: С кромкой не срезана, то вы можете просто ориентироваться на неё, либо срезать кромку. У меня здесь срез немножко косой, поэтому я смотрю на нити, они легко прослеживаются по льну и просто провожу линию по

86: Нити вдоль и точно также поперёк. Если нить не прослеживается, то вы можете просто провести перпендикуляр, то есть прямой угол по отношению к кромке. И теперь нам необходимо найти косое направление, то есть провести

87: Линию по диагонали. Для этого вы можете сложить вместе долевую нить и уточную, то есть вертикальную и горизонтальную вместе вот таким образом немножко прижать натуральные материалы сохраняют это

88: Линию и затем по этой линии провести, то есть по этому сгибу провести линию. Самое главное прижимать материал хорошенько с помощью линейки двигаться небольшими отрезками, потому что по диагонали материал

89: Очень сильно вытягивается, провели линию и теперь проводим дополнительную параллельную линию с отступом 3 4 сантиметра. Я уже окантовала 1 кармашек шириной в готовом виде.

90: Получилась равной примерно 7 8 миллиметрам. С учётом того, что у нас есть толщина в виде утеплителя, я скроила полоску шириной 4 сантиметра, то есть я прокладываю параллельную линию.

91: От этой линии, отступив 4 сантиметра, и так по всему полотну и вырезаю такую полоску, далее откладываю вновь 4 сантиметра параллельно и провожу ещё 1 линию и так размечаю.

92: Остаток материала, который предназначен для косой бейки и уже после этого нарезаю на полоски вот такие полоски у меня получились. Они скроены таким образом по косой, и если вы их растянете, то вы можете заметить.

93: Насколько они эластичны, поэтому в работе их нужно использовать аккуратно, то есть не вытягивать, особенно если вы решите их поутюжить утюгом. Соответственно, если вам хочется сделать count более широким ещё

94: Более выразительным, то кроите полоску большей ширины. На примере кармашка. Покажу обработку срезов косой бейкой, потому что все остальные срезы будут обрабатываться аналогичным образом. Я скроила

95: Кармашек размерами, шириной 20 сантиметров и высотой тоже 20 сантиметров. То есть это фактически квадрат, но нижние углы я округлила. Вы можете округлить и верхние тоже это смотрится интересно.

96: Можно оставить квадрат без закругления Уголков. Все на ваше усмотрение, на ваш вкус. Размеры кармашка также определяются индивидуально. На мой взгляд, 20 на 20 это вполне оптимальный размер кармана, если карман

97: Больше то выглядит он достаточно массивно. Можно сделать кармашек меньше, смотрится очень аккуратно. Итак, нам необходима косая бейка. В каком количестве вы можете просто приложить её примерно по контуру.

98: Вашего кармашка, вот таким образом и замерить необходимое количество. Начнём оконтовку с изнаночной стороны. То есть с внутренней стороны кармашка карман я также простегала точно так же, как и основные детали. Итак, мы прикладываем лицевую

99: Сторону косой бейки к обратной стороне кармана и скрепляем булавкой. И здесь важно не вытягивать косую бейку. Мы её просто накладываем к срезу, 1 к 1 соединяем со срезом

100: И идём до нижнего угла. Если уголок также закруглён, то здесь необходимо создать дополнительную свободу, то есть напуск, сформировать небольшие волны для того, чтобы мы впоследствии могли отогнуть.

101: Косую бейку на лицевую сторону и косая бейка. То есть вот эта полоска могла с комфортом обогнуть срез, потому что край, то есть срез больше в длиннее, чем участок, по которому будем прокладывать строчку. Поэтому

102: По вот этому округлому участку мы формируем небольшой напуск, то есть подсобираем буквально вот таким образом на миллиметр, максимум на 2 косую бейку и прикрепляем булавкой. Далее вновь Немно

103: Немножко подтягиваем, подсобираем косую бейку, то есть мы формируем небольшую волну и скрепляем булавкой на всем округлом участке, повторяем ту же механику, и в результате у нас получаются маааленькие микроволны по округ.

104: Участку. Вот здесь волны больше пусть они вас не смущают. Впоследствии мы их отогнём и присоединим. Теперь начинается прямой срез, поэтому мы просто накладываем косую бейку 1 к 1 без каких-либо волн.

105: Без создания напуска и присоединяем к срезу кармана, доходим до округлого участка и повторяем, те же самые движения.

106: То есть косая бейка лежит 1 к 1 сейчас я на 1 2 миллиметра подтягиваю её ближе к прежней булавке предыдущей, создавая маленькую, еле заметную волну, если эта волна уже прослеживается.

107: К примеру, вот таким образом такой вариант нам не подходит. Здесь будет образовываться складка. Косая бейка имеет свойство немножко сжиматься и вытягиваться. И вот этим свойством мы как раз-таки и пользуемся. То есть мы не создаём свобо

108: Которая может сложиться в складку. Мы просто сжимаем буквально нити между собой, чтобы у нас была дополнительная свобода. Я прокладываю строчку с отступом 7, 8 миллиметров, просто ориентируясь

109: На ширину лапки пристрочим косую бейку, поскольку косая бейка эластичная, то есть она вытягивается, желательно её располагать снизу, поэтому проверьте, совпадают ли у вас срезы, расположены ли 1 к 1.

110: И затем просто переверните деталь так, чтобы косая бейка осталась снизу. И в случае, если она будет растягиваться, то зубчатая рейка, которая находится под лапкой, немножко будет подсобирать косую бейку. Это особенно актуально вот в этих

111: Участках в закруглённых уголках, где у нас есть маленькие волны, которые необходимо припосадить, я буду строчить на ширину лапки. То есть дополнительно я не промётывалось прометать вручную, то есть

112: Прошить вручную для того, чтобы чувствовать себя максимально комфортно и уверенно, я буду ориентироваться только на край лапки, то есть соединяю, совмещаю край ткани с краем лапки.

113: Проложили строчку. В результате никаких Заломов складок у нас не получилось, но есть свобода для того, чтобы обогнуть вот эти округлые уголки. Этим мы сейчас и займёмся.

114: Дополнительно можно поутюжить косую бейку, но самое главное не растягивать её вот в этих участках, особенно если материал не очень послушный не растягивая косую бейку, просто заутюживаем её в сторону в уголках.

115: Я особо утюжить не буду, для того, чтобы не деформировать срез, не удлинить его. Работаю только с прямыми участками, теперь отгибаем на лицевую сторону срезы, складываем открытый срез.

116: С косой бейки пополам и накрываем вот таким образом предыдущую строчку перекрываем на 1 миллиметр. Этого вполне достаточно. И скрепляем булавкой. Здесь важно. Косую бейку не пере.

117: Вытягивать и не вытягивать в длине, потому что она достаточно подвижная, эластичная, поэтому мы берём участок, который располагается прямо над срезом, отгибаем его и тут же накрываем.

118: То есть не стараемся подтянуть его вправо или влево. Если вам кажется, что появилась волна в предыдущем участке, то просто распределите её равномерно, прижмите пальцами и зафиксируйте дополнительной булавкой. Вот так переходим к округлым участка.

119: Здесь нужно также помогать подправлять пальцами. Мы отгибаем срез, накрываем кармашек, и если образуется волна, то просто буквально прижимаем, распределяем с помощью пальцев, косая бейка в силу своей

120: Подвижности в силу того, что мы раскроили её в определённом диагональном направлении, имеет свойство сжиматься. Поэтому в Нужных участках мы можем её подрастянуть. А вот в таких

121: Вогнутых участках подсобрать с обычной полоской, скроенной по долевой, то есть вдоль кромки или поперёк кромки полуточной, такого не получилось бы сделать, поэтому кроим обязательно косую бейку, в результате у нас нет никаких

122: Никаких Заломов, никаких складок. Полоска ложится идеально для того, чтобы вам не приходилось в процессе прокладывания строчки прерываться на постоянное вытаскивание булавок. Вы можете проложить смёточную строчку вручную, с отступом.

123: Примерно 3 миллиметра от края. Дело в том, что на машинке мы проложим строчку с отступом миллиметр 2 миллиметра от внутреннего края. Поэтому для того, чтобы эти швы строчки не пересекались, чтобы вам было проще впоследствии удалить.

124: Ручной стижок, делаем чуть больший отступ. Ну и плюс ко всему, вот в этих усложнённых участках округлых вам будет гораздо комфортнее прокладывать строчку на машинке, если эти участки promethazinov.

125: Строчку на машинке с отступом миллиметр от внутреннего края.

126: Строчку проложили, смёточную ручную строчку можем удалить дополнительно поутюжим кармашек, сделаем его более плоским по Швам, по контурам.

127: Удалим хвостики сверху излишки.

128: И нам остаётся окантовать только верхний срез сделаем мы это точно таким же образом накладываем косую бейку, совмещая со срезами по краю, то есть с боковой стороны достаточно вывести примерно сантиметр 5 7 миллиметров.

129: Оставить такой припуск на обработку Концов. Косую бейку не вытягиваем, накладываем 1 к 1, прокладываем строчку с отступом. Тем же самым у меня это ширина лапки от края, кармашка до края.

130: Приутюжим шов и теперь можем отогнуть косую бейку в обратную сторону и заутюжить.

131: Если материал непослушный обратно отгибается, то можете прижать зафиксировать подушечкой, полотенцем. Если есть портновский утюжок, деревянная колодка, нам остаётся только запаковать концы и закрыть.

132: Длинный верхний срез отгибаем концы во внутрь, в продолжение края кармана и далее отгибаем край косой бейки, накладываем поверх предыдущей строчки, перекрывая на 1 милли.

133: Метр скрепляем булавкой, отгибаем кончик и тоже самое повторим со 2 концом.

134: Также для комфорта, для удобства можно прометать вручную и затем проложим строчку от 1 края уже на машинке с отступом миллиметр от края до 2 боковой стороны. Также можно закрепить вот эти уголочки, то есть прой,

135: Строчкой до самого верха, до сгиба.

136: И вновь приутюжим.

137: С обеих сторон. И мы с вами окантовали кармашек. Он готов к присоединению, к детали полочки, к передней части жакета куртки. Точно таким же образом вы можете окантовать все срезы.

138: По краю борта, по низу жакета, по горловине и по низу рукавов, в том числе на примере рукава, покажу 1 из способов закрытия обработки срезов. Мы все детали складываем лицом.

139: К лицу прокладываем строчку, то есть соединяем в данном случае рукав вот этими боковыми срезами, а вернее передний и локтевой срез. И прокладываем строчку с тем отступом, который вы оставляли далее. Нам не

140: Необходимо либо окантовать этот шов, эти срезы косой бейкой, либо воспользоваться другим, достаточно простым и красивым способом. Начнём с того, что сначала просто приутюжим этот шов. Кстати, обратите внимание, ален.

141: При нагревании немножко темнеет. Пусть это вас не пугает. Если у вас температура выставлена корректно, то после того, как learn остынет, он вернёт свой прежний цвет. Теперь нам необходимо заутюжить все срезы.

142: Накрываю вот этим длинным срезом, заутюживаем хорошенько, прижимаем утюгом, я пользуюсь функцией пара, можно дополнительно застаивать подушечкой, полотенцем или колодкой, портновским утюжком деревянным.

143: Для лучшей фиксации. Но у меня срезы достаточно послушные. Итак, заутюжили срезы.

144: И теперь нам необходимо этим длинным срезом обогнуть все нижние, сокращённые в длине срезы, отгибаем длинный срез, накрываем им короткий и все это запаковываем, скрепляя.

145: Булавкой, то есть мы оставляем срез направленным в ту сторону, в которую только что заутюживала. Нам важно не просто сложить этот срез пополам и закрыть. Нам важно обогнуть нижние срезы для того, чтобы они были максимально защищены.

146: Чтобы ничего лишнего не выходило за строчку. Вот таким образом. И затем нам остаётся только проложить строчку с отступом 1 2 миллиметра от этого края, от сгиба. А если это плечевой шов, боковой шов, то вы можете

147: Проложить эту строчку прямо на машинке с рукавом это чуть сложнее, а вернее, гораздо сложнее, потому что у нас есть узкий узкий срез по низу рукава, в который достаточно сложно влезть.

148: С машинкой. Поэтому возможен альтернативный вариант. Это подшивание вручную. В этом нет ничего сложного. Сейчас я покажу, как это сделать. Легко и аккуратно заправим нитку в иголку, в цвет внутренней

149: Рукава можно сделать двойную нить завяжите узелок и заведите иглу изнутри.

150: Таким образом мы спрячем узел. Далее, прямо возле точки выхода нити мы подхватываем 3, 4 миллиметра ткани под этим сгибом. То есть вот здесь выводим

151: Иглу и можно одновременно с этим не просто вывести, но ещё и подхватить миллиметр сгиба отогнутого среза желательно делать интервалы, то есть расстояние между стишками небольшим.

152: Для того, чтобы у вас не оставались отверстия, и затем мы повторяем тот же самый шаг. У нас с отступом примерно миллиметр вышла нить по сгибу, и прямо на этом же уровне мы подхватываем

153: Срез со 2 стороны, то есть 2 деталь на уровне сгиба для того, чтобы лишний раз строчка не была видна, подхватываем 3 4 миллиметра и далее подхватываем миллиметр по сгибу. Сейчас я разбила

154: На 2 этапа, но гораздо комфортнее и быстрее получается, если вы это все объединяете. То есть заводим иглу, выводим через 3 миллиметра и заодно подхватываем ещё и миллиметр сгиба в результате

155: Мы с вами уже подшили 2 сантиметра шва, а шов при этом не виден. Важно обратить внимание, чтобы игла с лицевой стороны никогда не выходила для того, чтобы у нас вот эти стишки

156: Контрастной нитью не прослеживались с лица. То есть мы захватываем изнаночную ткань, можем захватить утеплитель. В этом нет ничего страшного, но самое главное не вывести иглу на лицо. Проложили строчку. Вот так это выглядит.

157: Практически незаметно. И даже если вы проложите строчку на машинке, это можно сделать в отношении плечевых и боковых швов, то эта строчка также будет выглядеть вполне органично, потому что

158: Вся деталь у нас простёгана. Теперь остаётся только проутюжить это все, дополнительно спрессовать, чтобы не было толщины. Также желательно вывернуть рукав на лицевую сторону и.

159: Проутюжить шов с лицевой стороны. Теперь посмотрим, как обработать низ рукава косой бейкой, закольцовывая её. Если в кармашке у нас срезы были открытые, то есть оставались хвостики, мы их просто подрезали, отгибали и застрачивали.

160: То вот здесь нам необходимо, чтобы косая бейка сомкнулась, образовав кольцо. Обработка также начнётся с изнаночной стороны. Нам необходимо приложить косую бейку лицевой стороной к изнанке рукава.

161: Можем начать прямо с участка, то есть со шва рукава, либо с небольшим отступом прикрепляем косую бейку булавками и движемся так по всему срезу низа рукава без натягиваний.

162: Просто накладываем 1 к 1.

163: Подошли практически к концу косой бейки. У нас остаётся большой излишек. Теперь для того, чтобы уточнить, какое количество необходимо срезать. А здесь нужно срезать по косой. В этом вся особенность. Нам необходимо пёр.

164: Уголок отогнуть по диагонали можно прямо вот так прижать пальцами. И вот до этого сгиба необходимо будет прострочить косую бейку. То есть я вкалываю булавку прямо по этому сгибу и проложу строчку.

165: От этой точки, то есть не от края косой бейки. Вот здесь проходит диагональный сгиб. Я начну строчку от этого сгиба, сделаю закрепку и пойду в круговую. Теперь для того, чтобы срезать излишек. По 2 концу мы вновь отогнём

166: Этот уголок по диагонали наложим конец косой бейки на 1 и срежем все выходящее за пределы нижнего среза. То есть можно это сделать вот так по

167: Вот таким образом. Далее берём за эти уголочки, они у нас совпадают и прокладываем строчку вот по этой линии диагональной линии. Сначала можем проложить эту строчку, а уже после этого проложить строчку в круговую сначала

168: Можем скрепить концы, проложим диагональную строчку.

169: Строчку проложили и теперь срежем излишки, оставив примерно 5 миллиметров от строчки.

170: Раскрываем срезы.

171: Теперь этот участок прикрепляем к низу рукава и прокладываем строчку по всему кругу.

172: Проложили строчку и теперь для удобства можем также дополнительно поутюжить, отогнув косую бейку в обратную сторону.

173: И остаётся только запаковать срез. Можно сделать это с изнаночной стороны. То есть расположить рукав с изнаночной стороны. Можно вывернуть его на лицо. Если уголочки выступают, то

174: Можно немножко подрезать, ну и в целом сократить угол для того, чтобы уменьшить толщину. Теперь отгибаем косую бейку во внутрь и накрываем прежнюю предыдущую строчку на миллиметр, скрепляем булавкой и так по всему кругу. То есть

175: Тот же самый принцип, что и с кармашком.

176: И далее остаётся только проложить строчку с отступом миллиметр от внутреннего края по всему кругу.

177: Толщина по диагональной строчке, по диагональному шву соединения распределяется, поэтому здесь нет какой-то отличительной толщины, и отгибать очень комфортно, чтобы было комфортнее прокладывать строчку по низу рукава, можно удалить съёмную платформу.

178: И вложить рукав. Вот таким образом проложить строчку. Посмотрим, как соединить 2 детали, 2 полоски косой бейки для того, чтобы её удлинить. Контур по низу жакета, по низу куртки край.

179: Борта и горловина предполагает использование длинной косой бейки. Поэтому посмотрим, как создать из нескольких кусочков большую длинную косую бейку. Итак, 2 варианта, если у вас

180: Концы прямые и косые. Начнём с прямых. Нам необходимо, чтобы они соединялись не прямым швом, который идёт поперёк полоски, потому что вот это

181: Наслоение швов даёт большую толщину. У нас и так достаточно плотное изделие. А если мы ещщще соединяем вот таким образом срезы косой бейки, то толщина увеличивается. Это дискомфорт для машинки, дискомфорт.

182: Для обработки. Плюс ко всему теряется эластичность косой бейки. То есть в этом участке она уже будет растягиваться хуже. Поэтому желательно сделать шов диагональным, то есть фактически шов соединения 2

183: Полосок должен выглядеть вот таким образом. Посмотрите, если я отгибаю 1 косую бейку, то изнутри видно, что у меня соединены срезы углами, то есть уголки соединены просто в разном направлении перпендикулярно.

184: Под прямым углом именно так мы и поступаем, то есть мы берём 2 косые бейки лицевыми сторонами и складываем их не друг с дружкой, а поворачиваем под углом 90 градусов.

185: Соединяя углы и далее нам остаётся проложить строчку от уголка до уголка. Вот здесь у нас 2 угол, то есть мы можем ориентироваться на него и прокладываем строчку на машинке. Представим

186: Что строчку уже проложили, я просто скреплю булавками. Далее нам необходимо удалить излишек, оставив примерно 5 миллиметров. Раскрываем косую бейку, получаем длинную удлинённую косую бейку. А вот эти срезы нам необходимо

187: Разутюжить, направить в разные стороны и хорошенько зафиксировать утюгом. Если есть выступающие уголки, то их можно подрезать, и мы получили удлинённую косую бейку с исходными концами.

188: Имеющие прямые углы. Если косая бейка в исходном состоянии имела косые срезы, то есть по направлению долевой уточной фактически, то вам необходимо сложить их

189: Также лицевыми сторонами и точно также под прямым углом они будут расположены по отношению друг к другу, но будут выходить маленькие треугольники хвостики. Нам важно не соединить.

190: Углы, вот таким образом. А немножко вывести уголки на какую величину? На величину вашей строчки вывести примерно на 5 7 миллиметров максимум и затем скрепляем.

191: Булавками и прокладываем строчку от угла, то есть от точки пересечения до угла, до точки пересечения. В результате, когда мы раскроем косую бейку, то получим прямую удлинённую полоску.

192: Вот эти уголки нужно будет срезать, а изнутри срезы точно также разутюжить. Вот этот момент с уголками очень важен, потому что если мы его не будем соблюдать, то есть мы соединим угол.

193: С углом вот в таком виде и проложим впоследствии строчку. Вот таким образом посмотрите, что получится. Если мы раскроем детали, у нас появляется градация, то есть ступенька с такой косой бейкой работать уже не получится поэтому

194: Обращаем внимание на эти углы. Они должны выступать с обеих сторон на ширину строчки, то есть на 5 миллиметров. И вот таким образом вы можете удлинять в необходимом количестве косые бейки и собирать

195: Их из кусочков. Я окантовала все контуры косой бейкой. Это край борта, линия низа, линия горловины. Остаётся только присоединить рукав и карманы. Мне нравится, когда кармашек присоединён по

196: Внутренней части, то есть буквально дублируется строчка, которой мы, которую мы прокладывали для запаковки косой бейки. И в результате вот этот кант остаётся как бы свободным, создавая дополнительный объём, если вам такой эффект не нра.

197: То вы можете проложить строчку по краю с отступом миллиметр. Этот вариант будет чуточку сложнее в реализации, потому что здесь есть разница в толщине между кармашком с полочкой и просто полочкой без кармана. Поэтому следите.

198: Затем, чтобы лапка не съезжала, возможно, стоит подложить дополнительный дополнительную толщину. То есть какую-то пластину я подкладываю, к примеру, в таких случаях либо линейку, либо упаковку.

199: От eagle для того чтобы выровнять толщину, куда приложить кармашек, вы можете определить самостоятельно на своё усмотрение, как вам комфортнее, но в целом мы, как правило, располагаем его чуть ниже, то есть вход в карман располагаем чуть ниже.

200: Уровня талии. Это может быть 5 7 сантиметров. Я сделала чуть повышенный карман, располагаю его с отступом 10 сантиметров от края борта, располагаю его с отступом. 10 сантиметров от края борта проверяем, чтобы

201: Боковая сторона кармана была параллельна краю борта, и также нам необходимо, чтобы низ кармана был параллелен линии низа. Я здесь оставляю 13 сантиметров, чуть чуть выравниваем и прикрепляем булавку.

202: По всем контурам.

203: Присоединили булавками для комфорта, можно также наметать карман на полочку и затем проложить строчку я буду прокладывать строчку от самого края, то есть от верхнего, от верхней линии входа в карман.

204: Сделаю закрепку и пройду прямо по той же самой строчке, повторяя её. В результате эта строчка будет незаметной. Мы заготовили отдельно полочку со спинкой, заготовили отдельно рукав, окантовали срез низа, рукава, кстати, рукав.

205: Можно носить вот так вот с подворотом, с небольшим увеличить акцент. Я хочу добавить ещё 1 контрастный акцент по окату рукава, поэтому втачала немножко необычным образом, то есть

206: Буду соединять не лицевыми сторонами вместе рукав с проймой, а изнаночными для того, чтобы у меня остался открытый срез снаружи, и впоследствии я его уже запакую косой бейкой. Это создаст дополнительную линию.

207: И сделать все изделие в 1 стиле. Вы можете спрятать срезы во внутрь, то есть втачать рукав, как обычно, без дополнительной оконтовки. Но если вам нравится оконтовка, вы можете

208: Продолжить на самом деле эту тему и стачать боковые швы, и даже плечевые срезами наружу и впоследствии окантовать их косой бейкой. То есть у вас получится ещё больше контрастных линий. Находим

209: Правый рукав. Присоединяем его к правой пройме. Левый рукав, соответственно, с левой проймой, как правило в выкройках, готовых выкройках. Если вы их используете, есть обозначение передней части рукава или какие-либо контрольные отметки. Поэтому вы с легко

210: Сможете найти. Если вдруг таких отметок нет, то просто сложите рукав пополам и посмотрите, какой срез располагается глубже. Эта сторона будет являться передней частью рукава, и её мы присоединяем к передней.

211: Части нашего жакета. Я выворачиваю рукав на изнаночную сторону, вкладываю его в пройму с изнаночной стороны жакета, соединяю шов рукава с боковым швом и далее просто соединяю по

212: Всему кругу эти срезы, совмещая их друг с другом, здесь рукав, упрощённый, скажем так, в рубашечном Крое без прибавок, поэтому никакая припосадка не нужна в таких изделиях широкого плоского силуэта оверсайз.

213: Силуэта, тем более, если плечо опущенный уровень имеет, лучше всего не делать рукав с припосадкой. Это плохо сказывается на внешнем виде, поэтому присоединение рукава здесь максимально просто

214: Мы просто совмещаем срезы, скалываем их булавками и затем прошиваем.

215: Присоединили рукав, и дальше можно вметать его вручную, то есть втачать вручную, а затем повторить эту строчку на машинке с отступом, который вы оставляли у меня это полтора сантиметра.

216: В тачали рукава срезы, то есть припуски можно оставить в той же величине, но я хочу сократить для того, чтобы обработка оконтовка была единообразной по всему изделию, поэтому я сокращаю припуск.

217: До 7 миллиметров, возможно, до 5 миллиметров. Для того, чтобы дать небольшую свободу на огибание. Можно сделать это после того, как мы пристрочим 1 сторону косой бейки. Можно сделать это заранее.

218: Как вам комфортнее?

219: Принцип оконтовки здесь точно такой же, как и по низу рукавов нам необходимо закольцевать косую бейку шов спрячем снизу в области бокового шва, накладываем косую бейку лицевой стороной к лицу.

220: И далее просто прикрепляем 1 к 1 по всему контуру, по всему кругу.

221: Скрепляем концы, прокладываем строчку, удаляем излишки и затем прокладываем строчку по 1 срезу. Проложили строчку по 1 стороне и теперь отгибаем 2 срез накрываем сре.

222: Втачивания рукава на 1 миллиметр скрепляем булавкой, при необходимости замётываем сначала вручную, а затем прокладываем строчку с отступом миллиметр от внутреннего края. В результате

223: Kent получается таким же тонким, относительно тонким, как по всему изделию, выглядит это, на мой взгляд, интересно, но ту же самую обработку вы можете повторить втачан рукав обычным образом, то есть соединив лицом.

224: К лицу. В таком случае у вас вот эта оконтовка будет изнутри. Остаётся только разметить расположение петель, выметать их и пришить пуговицы. Поскольку изделие относится больше к верхней одежде, то интервал

225: Между пуговицами можно выдержать около 10 сантиметров, вполне оптимальное расстояние, используем лапку для вымётывания.

226: Выметали петли, остаётся пришить пуговицы, хорошенько поутюжить жакет, и он будет готов.